Neon Goby, Elacatinus oceanops, nem opdrætter eller udfordrende

  • Del Dette
Joly Kane

Neongrundler er nogle af mine absolutte yndlings saltvandsfisk gennem tiderne. De er små, med overdimensionerede personligheder, opdrættede og billige, men ikke allestedsnærværende.

Hurtige fakta om neongrundler

Der findes faktisk flere forskellige arter af neongrundler:

  • Elacatinus oceanops , neongrundling Elacatinus figaro , Yellowline goby Elacatinus evelynae , Hajnæsgrundling

Neongrundlen er en af mine yndlings saltvandsfisk gennem tiderne

De er velegnede til at leve i et hjemmeakvarium

  • Plejeniveau: Let, velegnet til begyndere Størrelse: 2-3 tommer Levetid: ~2 år Kost: Kødfødevarer: parasitter, skæl, fiskeslim - vil også spise akvariefødevarer Aggression: fredelig samfundsfisk, meget aggressiv med medlemmer af samme art Mindste tankstørrelse: 2 galloner

De har brug for parametre for revakvarievand, der er fremstillet ved at blande ferskvand med en rev-saltblanding. Du kan læse mere om dem her.

Er det mig, eller ser denne neongrundling bange ud? Bare rolig, vi spiser dig ikke 🙂

Her begynder min personlige besættelse med at passe Neon goby'en

Min affære med neongrundlen begyndte på samme måde som mange andre affærer i denne digitale tidsalder - som en sen aftenromance på nettet. Jeg fik først øje på parret, da jeg surfede på Ebay. Der var et parret par neongrundler sat til salg af en dykker i Florida.

Parret par af gulstribede grundler

På en kold vinteraften i januar klikkede jeg på knappen "KØB NU", valgte et par ekstra varer for at fordele forsendelsesomkostningerne, og parret blev pakket sammen med en eklektisk blanding af havdyr for at begynde deres 24-timers rejse til Philadelphia-forstaden. Neongrundelparret havde en plads i lastrummet på et Federal Express-fly sammen med et blyantssøpindsvin, en condylactis-anemone (kompletmed en symbiotisk anemonereglel), en orange ricordea og en flok kanelzoanther.

Neongrundelparret, der lever op til deres arts ry, begyndte at gyde ca. 2 uger efter, at de var kommet i mit akvarium (ikke engang længe nok til at have været officielt ude af karantæne, hvis jeg ikke havde brugt et dedikeret akvarium), og de ville fortsætte med at gyde præcis hver 10. dag i et par måneder.

Men desværre stoppede gydningen lige så hurtigt, som den startede.

Jeg holdt fast ved håbet og holdt øje i månedsvis - håbede, ventede og tjekkede for tegn på, at der var en gydebegivenhed i horisonten, men de ynglede aldrig igen.

Erfaringer fra opdræt af neongrundler

Jeg anslår, at næsten 3600 neongrundelæg har fundet vej fra yngleakvariet til udvækstakvariet. Selv om det næsten ikke krævede nogen indsats fra min side at få parret til at gyde derinde, lærte jeg flere vigtige ting om opdræt af havfisk, som jeg gerne vil dele med dig.

At starte med et par, der var parret, satte skub i tingene

Som tidligere nævnt startede dette eventyr med et vildtfanget par, der blev sendt til mit hus.

Fordelen ved at købe et par er:

  • Du behøver ikke at købe flere fisk for at sikre dig, at du får en han og en hun (statistisk set skal du måske købe 5-7 fisk, hvis du håber at sikre dig et tilfældigt par) Du behøver ikke at vente på, at fiskene binder sig og danner par, hvilket betyder, at du kan håbe på at få æg meget hurtigere.

Ulempen ved at købe et vildtfanget par, der er parret, er:

  • Du ved ikke, hvilke parasitter du bringer ind i akvariet, herunder saltvands-ich Du ved ikke, hvor gamle disse fisk er - og neongobien lever kun i ca. 2 år Du fjerner saltvandsfisk fra naturen - selv når der findes akvarieopdrættede alternativer

Når parret yngler, vil de foretrække en bestemt type substrat (vær klar til at tilbyde et par muligheder)

Neon gobyen er en substrathule gyder, hvilket betyder, at de lægger deres æg på væggen af en hule. I et hjemmeakvarium, og hvis din hensigt er at opdrætte dem, fungerer et kort stykke PVC-rør fint som en hule. De tidlige gydeforsøg endte alle på samme måde - parret (formodentlig hannen) spiste æggene et par dage efter. før de var fuldt udvokset og udklækket.

Så snart jeg tilføjede et PVC-rør med en diameter på 1⁄4 tomme til akvariet som en mulighed for redebygning, forlod parret deres hjem med en diameter på 1⁄2 tomme og tog ophold i det nye rør. Hver gang de ynglede efter skiftet klækkede de ud. Det viste sig, at hvis man gav grundlerne et par muligheder for passende ynglestrukturer, forbedrede det sandsynligheden for, at æggene udviklede sig fuldt ud.

Min konklusion er, at 1/4-tommers røret var bedst - men næste gang jeg prøver at opdrætte neongrundling, men det er også rimeligt at bemærke, at dette ikke var et videnskabeligt kontrolleret eksperiment. Det kunne meget vel bare have været, at fiskene havde brug for et par gydeforsøg under deres poolbælte, før de fandt ud af, præcis hvad de var klar til. Mit råd til dig ville være at tilbyde et par forskelligeog lad dem vælge den størrelse, der passer bedst til dem.

Neon-tyv

Form og farve på udvækstkarret (til larverne) er vigtig

Jeg havde betydelige forbedringer i overlevelsesraten (målt i antal larver i live i flere dage) for neongobyllarverne, da jeg skiftede fra en uigennemsigtig, aflang beholder til en sort, rund balje. Jeg valgte min oprindelige udvækstbalje, fordi den havde en størrelse/form, der gjorde det muligt for mig at placere ynglereposen (inde i et PVC-rør med lille diameter) diagonalt oprejst med en luftsten placeret i bunden.for at skabe en blid, opadgående strøm, indtil æggene klækkede. Jeg vidste, at vandstrømmen ville være afgørende for at holde æggene levedygtige, når de var fjernet fra den svævende hannes opmærksomhed. Hvad jeg ikke vidste på det tidspunkt, var, at det faktisk er ret nemt at skabe en opadgående strøm gennem et PVC-rør i et hvilket som helst akvarium. At skifte til en sort rund balje gav to fordele i forhold til det oprindelige akvarium:den sorte farve gav larverne en mørk kontrast, så de kunne se deres bytteorganismer (Wittenrich 2008), og den runde form gav en effektiv, cirkulær strømning i akvariet, som så ud til at fordele byttet (og larverne) jævnt i hele akvariet.

Hold øje med din temperatur

Jeg fandt ud af, at det varmelegeme, jeg brugte, selv om det var normeret til en vandmængde, der var meget større end den, der faktisk blev brugt, var ineffektivt til at holde temperaturen stabil. Jeg havde en masse kritiske tab som følge af en fejlfunktion, før jeg indså, at varmelegemet ikke fungerede korrekt. Så snart jeg udskiftede varmelegemet, forsvandt disse problemer. Sørg for at overvåge din temperatur regelmæssigt, og køb ikke enbilligt varmelegeme.

Forsøg ikke at beholde alle partier af larver

Med et par måneders indlæringskurve i bagagen kunne jeg holde flere larver i live i længere tid, og for første gang havde jeg succes med mere end ét hold larver ad gangen. På et kritisk tidspunkt var der to grupper af larver fra æg lagt med 10 dages mellemrum, som voksede ud i separate sorte runde bøtter, mens den tredje klynge æg var klar til at klække.

Problemerne var, at jeg ikke havde nok udstyr eller tid til at håndtere tre baljer med neongrundelarver. Jeg tog et par genveje, var uforberedt og begik en katastrofal fejl. I stedet for at købe og opsætte en ekstra luftpumpe til den tredje udvoksningsbalje, splejsede jeg bare luftforsyningsledningen en gang til.

Jeg vågnede om morgenen og fandt alle tre akvarier næsten uden liv - uden tvivl kvalt af den dødelige cocktail af reduceret ilt/vandgennemstrømning og øget iltbehov (fra alle larverne og fødeorganismerne). Det vigtigste er dette - indtil det tredje parti kom, havde jeg opnået min største succes. Arbejdsbyrden var næsten alt, hvad jeg kunne klare - både ud fra et tids- og ressourceperspektiv. Det tredjeJeg havde ikke tilstrækkelig tid og udstyr, jeg skar på alle hjørnerne, og jeg mistede alle tre partier. Mens opdræt og opdræt af larver gennem metamorfose er lidt af et tal/ sandsynlighedsspil, reducerer det faktisk dine chancer at forsøge at beholde hver eneste klækning, medmindre du har ubegrænset tid, plads og udstyr. Tag dig god tid og lad være med at tælle dine neongrundelarver, før de harudklækket.

Lad lyset være tændt

Motel 6 reklamerer med, at de lader lyset være tændt for dig, som en grund til at bo hos dem - måske er deres målgruppe marine fiskeopdrættere, men det er det sidste vigtige trick, jeg brugte for at forbedre de skrøbelige nyklækkede larvers overlevelse. I de første timer efter klækningen skal larverne lære at finde, fange og spise deres første føde.

Da neongrundelarverne normalt klækkes lige efter at lyset er slukket, er den første naturlige chance for at finde og fange bytte om morgenen - måske 8-10 timer efter klækningen. Mens nogle marine arter, som f.eks. klovnfisk, har en ret stor æggeblomme tilbage efter klækningen, så neongrundlerne ud til at have næsten ingen, hvilket betyder, at de har brug for deres første måltid ret hurtigt efter udsætningen.

Jeg havde meget bedre resultater, når jeg vinklede en lommelygte over vækstkarret i den første uge, end når jeg ikke gjorde det.

Konklusion

Efter mine første forsøg på at opdrætte neongrundler i fangenskab, Elacatinus oceanops Jeg havde mindre held med at få andre par til at yngle. Et virkelig frustrerende aspekt af opdræt af denne fisk er, at de ikke er langlivede fisk. Der er virkelig ikke så lang tid mellem modenhed og alderdom. Men neongrundlen er en funktionel og fantastisk begynderfisk for enhver interesseret saltvandsakvariehobbyist. De er en perfekt saltvandsfisk til enhver størrelse saltvandsakvarium, herunder nanoog pico-tanke.

I løbet af de år, der er gået siden mit første arbejde med neongubbyen, er det blevet meget lettere at købe copepoder, hvilket burde øge overlevelsesraten i forhold til det, jeg fik ved at bruge rotifers.

For yderligere oplysninger

For mere information om opdræt af saltvandsfisk anbefaler jeg to bøger, som jeg også har brugt som referencer til denne artikel her. For mere information om opdræt af neongrundler eller andre saltvandsfisk anbefaler jeg, at du tjekker MBI og MOFIB.

Hvis du er interesseret i andre saltvandsakvariefisk, der relativt nemt yngler i et hjemmeakvarium, kan du læse disse artikler:

  • Klovnefisk avlsdagbogOrchid dottybackTomato klovnefiskMaroon klovnefisk

Citerede værker

Wittenrich, Matthew L. The Complete Illustrated Breeder's Guide to Marine Aquarium Fishes. Charlotte, VT: T.F.H. Publications, 2007.

Wilkerson, Joyce D. Clownfishes: A Guide to Their Captive Care, Breeding & Natural History. Neptune City, NJ: T.F.H. Publications, 2001.

Skrevet af Albert B. Ulrich III - forfatter til Reef Aquarium-serien af bøger: Den nye guide til saltvandsakvarier , Hvordan man fragmenterer koraller, 107 tips til marine revsakvarier og Reef Journal .

Hej jeg er en god tekstforfatter